Gilles Lipovetsky - El imperio de lo efímero

La moda cambia, pero sus explicaciones siguen siendo las mismas. Un problema aparentemente fútil, y sin embargo de una infinita complejidad, que se inserta en el centro mismo de la modernidad occidental. El objetivo primero de este libro es el de reinterpretar este problema en su totalidad. ¿Cómo entender la aparición de la moda en Occidente a finales de la Edad Media? ¿Cómo explicar la versatilidad de la elegancia, algo que no había sucedido en ninguna otra civilización? ¿Cuáles son los grandes momentos históricos, las grandes estructuras que han determinado la organización social de las apariencias? Tales son las preguntas a las que responde la primera parte del libro. Pero, hoy en día, la moda no es sólo un lujo estético y periférico de la vida colectiva, sino que se ha convertido en un elemento central de un proceso social que gobierna la producción y consumo de objetos, la publicidad, la cultura, los medios de comunicación, los cambios ideológicos y sociales. Hemos entrado en una segunda fase de la vida secular de las democracias, organizadas cada vez más por la seducción, lo efímero, la diferenciación marginal; la segunda parte del libro analiza la progresión de esta forma-moda y su repercusión respecto a la vitalidad de las democracias y a la autonomía de los individuos. Más allá de las inquietudes que pueda suscitar una sociedad abocada a la obsolescencia de las cosas y del sentido, la moda aparece, paradójicamente, como un instrumento de consolidación de la democracia, de las sociedades liberales, como un vehículo inédito de la dinámica modernizadora. Tal es la provocativa tesis del autor.

Gilles Lipovetsky

La moda y su destino en las sociedades modernas

ePub r1.0

FLeCos 10.08.2015

Título original: L’Empire de l’éphemére. La mode et son destin dans les sociétes modernes

Gilles Lipovetsky, 1987

Traducción: Felipe Hernández y Carmen López

Editor digital: FLeCos

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A mi hija Sabine

GILLES LIPOVETSKY (París, 24 de septiembre de 1944). Es un sociólogo francés, profesor de filosofía de la Universidad de Grenoble, miembro del Consejo de Análisis de la Sociedad y consultor de la asociación Progrès du Management.

En sus obras analiza lo que se ha considerado la sociedad posmoderna, con temas recurrentes como el narcisismo apático, el consumismo, el hiperindividualismo psicologista, la deserción de los valores tradicionales, la hipermodernidad, la cultura de masas y su indiferencia, la abolición de lo trágico, el hedonismo instanteneista, la pérdida de la conciencia histórica y el descrédito del futuro, la moda y lo efímero, el culto al ocio, la cultura como mercancía, el ecologismo como disfraz y pose social, entre otras.

Está muy influido por Baudrillard y Vattino, aunque aporta ciertos matices propios que le diferencian de sus dos grandes referencias: respecto del primero, en el interés que pone por rastrear la historia de los fenómenos que analiza, y del segundo, por la ausencia manifiesta de cualquier adscripción a la tradición interpretativa de la filosofía hermenéutica y, en general, a la tradición filosófica en general.

[1] Véase Gilles Lipovetsky, La era del vacío, editado en esta misma colección, Anagrama, Barcelona, 1986.

[2] Gabriel de Tarde, Les Lois de l’imitation (1890), reimpresión Slatkine, Ginebra, 1979.

[3] Por ejemplo en Georg Simmel, en quien la moda se asimila a tendencias psicológicas, universales y contradictorias, a la imitación y la diferenciación individual. Igualmente René König, Sociologie de la mode, París, Payot, 1969.

[4] Fernand Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme, Paris, Armand Colin, 1967, t. I, p. 234. Trad. castellana en Alianza, Madrid, 1984.

[5] Gabriel de Tarde, op. cit., p. 268.

[6] François Boucher, Historie du costume en Occident de l’Antiquité à nos jours, París, Flammarion, 1965, pp. 191-198. Asimismo Paul Post, «La naissance du costume masculin moderne au XIVe siècle», Actes du 1er Congrès international d’histoire du costume, Venecia, 1952.

[7] Edmond de Goncourt, La Femme au XVIIIe siècle (1862), París, Flammarion, col. Champ, 1982, p. 282.

[8] F. Boucher, op. cit.; Yvonne Deslandres, Le Costume, image de l’homme, París, Albín Michel, 1976; H.H. Hansen, Historie du costume, París, 1956. Sobre el vestido medieval tardío, Michèle Beaulie, Jacqueline Baylé; Le costume en Bourgogne, de Philippe le Hardi a Charles le Temeraire (1364-1477), París, 1956.

[9] Philippe Braunstein, «Approches de l’intimité XIVe-XVe siècle», Histoire de la vie privée, París, Ed. du Seuil, 1985, t. II, pp. 571-572.

[10] Françoise Piponnier, Costume et vie sociale, la cour d’Anjou, XIVe-XVe siècle, París, Mouton, 1970, p. 9.

[11] Cf. la destacable obra de Louise Godard de Donville, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, Edisud, 1976, pp. 121-151.

[12] Edward Sapir, «La mode», en Anthropologie, París, Ed. de Minuit, 1967, p. 166.

[13] R. König, op. cit.

[14] G. de Tarde, op. cit., p. 268.

[15]Ibid, p. 269.

[16] Sobre la influencia del equipo de combate en la apariencia del traje corto masculino en el siglo XIV, cf. P. Post, art. cit., p. 34.

[17] Bernard Grillet, Les Femmes et les fards dans l’Antiquité grecque, París, Ed. du C.N.R.S., 1975.

[18] Norbert Elias, La Societé de cour, París, Calmann-Lévy, 1974, pp. 98-101.

[19] L. Godard de Donville, op. cit., pp. 208-212.

[20] L. Godard de Donville, op. cit., pp. 170-184.

[21] Este punto es destacado por Edmond Globot en La Barrière et le Niveau (1930), París. P.U.F., 1967, p. 47.

[22] Fiteleu, La Contre-Mode (1642), citado con otros textos igual de significativos por L. Godard de Donville, op. cit., p. 28.

[23] Fr. Piponnier, op. cit., p. 245.

[24] Por ban se entiende el conjunto de vasallos y feudatarios de un soberano. (N. de los T.)

[25] Por ejemplo, J-Cl. Flügel, Le Rêveur nu, de la parure vestimentaire (1930), París, Aubier, 1982, pp. 130-131. Asimismo Ed. Goblot, op. cit.

[26] Esta es la tesis central de los trabajos de Pierre Bourdieu, especialmente La Distinction, París, Ed. de Minuit, 1979. Asimismo R. König, op. cit., pp. 80-83.

[27] Thorstein Veblen, Théorie de la classe de loisir, trad. francesa, París, Gallimard, 1970, p. 114. Trad. castellana en Hyspamérica, 1987.

[28] T. Veblen, ibid., p. 113.

[29]Ibid., p. 116.

[30]Ibid., pp. 115-116.

[31]Ibid., p. 117.

[32] Danielle Régnier-Bohler, «Exploration d’une littérature», en Histoire de la vie privée, op. cit., t. II, pp. 377-378.

[33] Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, París, Ed. du Seuil, 1977, pp. 99-288. Trad. castellana en Taurus, Madrid, 1987.

[34] En el siglo XV el rey René pudo entregar a Luis XI y sus familiares vestidos modestos, sin esplendor, en razón precisamente del valor social concedido desde entonces a las novedades; cf. F. Piponnier,