Victoria Lescano - Letras hilvanadas: cómo se visten los personajes de la literatura argentina

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Victoria Lescano

La labor de crítica y cronista de modas y el gesto de tomar notas desde la primera fila de algún desfile, que representa cierta resistencia a la religión digital, se desplazó a la literatura para así trazar un registro de modismos, de tonos, de texturas y de prendas documentadas en la narrativa argentina y también en publicaciones culturales.

De las lecturas y del paso a la escritura pude delinear un desfile de modas con epicentro en Buenos Aires, indagando en los modos en que la vestimenta irrumpe en las tramas, de Manuel Puig, Silvina y Victoria Ocampo, Silvina Bullrich, Roberto Arlt, trazando un recorrido por modas de Hollywood, París, Barrio Norte, Paso del Rey, Moreno, Punta del Este y las piezas de pensiones.

Los surfilados implícitos en los textos –dícese de los hilvanados provisorios para evitar que las prendas se deshilachen– hacen lugar a historias de modistas en las tramas. César Aira –La costurera y el viento y “Las planchadoras”, a las que en sus Aguafuertes Arlt las adjetiva “flacas, angustiosa y sufridas” y que acerca de su modus operandi–, dirá: “Todos los días, a las cinco de la tarde tropiezo con muchachas que vienen de buscar costura. El polvo de arroz no alcanza a cubrir las gargantas donde se marcan los tendones y todas caminan con el cuerpo inclinado a un costado, la costumbre de llevar el atado siempre del brazo opuesto”. Indagan en dos casos de cambio de roles, la labor de columnista de moda de la escritora Sara Gallardo y la de escritor del modisto Paco Jaumandreu.

La pasarela de los escritores remite a un inventario de dijes, de pulseras, de botones, monóculos, espuelas, charreteras, bastones y galeras. Admite además el uso y abuso de prismáticos, de polainas y de camelias en el ojal y exalta sus guantes blancos y sus capas. Los pantalones bombilla o chupines que suponen un rasgo del estilo argentino y cierta compulsión femenina, irrumpen en las tramas de Lucio V. Mansilla: “Hágame usted un pantalón ajustado, muy ajustado, le prevengo a usted que, si me lo puedo poner, no se lo tomaré”. Los encargos de Victoria Ocampo a Chanel y a Jean Patou, y los fabulosos atavíos cosidos por las protagonistas de Silvina Ocampo. A los personajes de Uhart se los interroga: “¿por qué te ponés el vestido al revés?”. Mientras que a los de Arlt –Erdosain–, “¿por qué va siempre usted mal vestido?”.

El tono vintage llega del lado del recorrido por casos históricos –de “La moda” de Alberdi a los cuentos de Fray Mocho y de Lucio V. López– que ilustran las modas de Europa y su correlato criollo.

Victoria Lescano

“Querida Mirtita, aquí te mando un pedazo de media, se puede lavar con agua caliente y durarán un año, si le ponés un papel verás que se puede leer a través de ella”, garabateó Arlt, el inventor y escritor en una carta dirigida a su hija. La misiva fechada en enero de 1942 simboliza además de un legado fetichista, el resultado de una de sus obsesiones en torno a la moda: la búsqueda de una fórmula para crear unas medias cuya trama resistiera el paso del tiempo y el uso sin rasgarse. Cuando las dueñas de varias pensiones cuyas lúgubres piezas oficiaron de fashion lab de medias decidieran abruptos finales de contrato por temor a que las instalaciones estallasen en el intento, Arlt logró construir un tallercito experimental y una posible marca llamada Arna –desarrollada con la complicidad del actor Pascal Nacaratti y compuesta por la sumatoria de las iniciales de sus inventores–. El atelier definitivo para sus medias galvanizadas funcionó en Lanús y las herramientas para semejante creación consistieron en un barómetro, una pierna de aluminio y otra de madera: la colección de medias de Arlt fue patentada el 17 de octubre de 1934 y respondió a la denominación “Sistema de Galvanización de Medias”. Sus creaciones fueron asociadas con la textura de la piel del pescado y comparadas con otro elemento acuático, los trajes de neoprene que acostumbran usar los buzos; sin duda los prototipos de medias Arna se anticiparon un siglo al furor de los leggings –calzas derivadas de la ropa deportiva que en 2010 irrumpieron como atuendo todo terreno y desplazaron el uso de medias–; hay modelos que inspiraron a Levi’s para emular su clásico jean de cinco bolsillos y otras más discotequeras y glam atiborradas de estampas color oro y plata, tonalidades que hubieran cautivado al escritor inventor. En septiembre de 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vestida con un par de calzas negras como si fuese un pantalón de su colección sartorial –durante un acto político en el centro recreativo lindante a los bosques de Ezeiza–, las llevó con zapatos de taco, un top holgado al tono y un collar de perlas; el recurso de estilo ingresó a las columnas de política, que de inmediato hicieron crítica de moda. Es vox populi que en tiempos de guerra, cuando la materia prima para medias se destinó a la realización de paracaídas, las costuras se simularon con crayones para delinear ojos. “Aplicar rápido y sin presión para que luzcan parejas. Si la sorprende la lluvia y se empiezan a borrar las líneas espere a que la piel se seque”, aconsejó en 1943 la publicación Good Housekeeping. Los ardides para simular medias se extendieron a recetas caseras a base de jugo de achicoria, aunque también fue muy anhelada Fin 200, la loción de Elizabeth Arden que prometió resistencia al barro y a la nieve; tal vez la más codiciada fue Cyclax Stockingless Cream, pese a que en ocasiones tiñó de amarillo algunas prendas y algunas piernas. Con iguales dosis de astucia porteña e inocencia, Arlt se anticipó a los experimentos que transcurrían en diversos laboratorios textiles de los Estados Unidos: en septiembre de 1938 un grupo de científicos dirigido por Wallace Carother anunció una fórmula de seda de laboratorio destinada a suplir las medias cuya vida útil nunca superaba las ciento treinta horas; los laboratorios Dupont lo llamaron nylon y el 15 de mayo de 1940, el primer día de comercialización de las medias, se vendieron cuatro millones de pares.