Iñaki Ochoa de Olza Seguin - Bajo los cielos de Asia

Iñaki Ochoa de Olza Seguin (Pamplona, Navarra, 29 de mayo de 1967 - Annapurna, Nepal, 23 de mayo de 2008) fue un montañero español y guía de alta montaña que protagonizó más de 200 expediciones al Himalaya, escalando 12 ochomiles a lo largo de dichas expediciones.

Falleció el 23 de mayo de 2008, durante la ascensión al Annapurna, donde sufrió daños cerebrales y un edema pulmonar que le provocaron una pérdida del conocimiento y, finalmente, la muerte. Su cuerpo se encuentra en dicha montaña a 7400 metros de altura por expreso deseo de su familia tras su fallecimiento. El rumano Horia Colibasanu cuidó de él durante tres días hasta que el suizo Ueli Steck le dio el relevo el mediodía del jueves 22. Colibasanu no permitió que Steck le ayudara a bajar si eso suponía que Iñaki se iba a quedar solo. Cuando Iñaki murió, Denis Urubko se encontraba a unas horas de camino, portando medicinas y botellas de oxígeno. Otros 11 escaladores se encontraban por debajo equipando la montaña para tratar de descender a Iñaki.

Iñaki Ochoa de Olza deseaba devolver a los niños más pobres, huérfanos y necesitados de los países con montes de más de 8000 m parte de lo que él había recibido. Por eso, quería recaudar fondos para construir un orfanato en Katmandú, un hospital infantil en Pakistán y una escuela en Dharamsala (sede del exilio tibetano).

Sin embargo, su objetivo de ayudar a los niños más necesitados lo continúa actualmente la familia, a través de la Fundación Iñaki Ochoa de Olza - SOS Himalaya. En reconocimiento a su trayectoria deportiva fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra.

Mejor vivir un día como un tigre

que cien años como un cordero.

Ni cien edades de los dioses serían suficientes

para describirte todas las bellezas

de Los Himalayas.

Proverbios sánscritos

A mi familia,

a Cristina Orofino

y a todos los que aman las montañas.

Título original: Bajo los cielos de Asia

Iñaki Ochoa de Olza Seguin, 2015

Editor digital: Titivillus

Corrección de erratas: dravenar, Krzysiu y Antihéroe

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[1] Unos años más tarde, y en este mismo pueblo llamado Chirwa, un conocido alpinista vasco que si encontró cerveza y por lo visto había ingerido bastante, una noche se atizó un sonoro guantazo por las escaleras de su albergue, mientras intentaba bajar a expulsar parte de lo ingerido. Los del pueblo aún se ríen cuando lo recuerdan…

[2] Nuestra expedición generó una deuda de un millón de pesetas, que aquel gobierno pagó, como subvención, seis meses después de volver a casa a cambio de salir en la foto, puesto que fuimos elegidos «mejor equipo navarro» a finales del año 1992. Fue la primera y la última vez que yo iba a recibir dinero público.

[3] Yo entonces no lo sé, pero en los próximos nueve años pasaré en este lugar más de 150 días, con sus noches…

[4] Se peleaba tanto, de hecho, que juraba en arameo. A las retrógradas, estrechas y sin embargo bienpensantes mentes de algunos, ello les parecía motivo de escándalo. Supongo que no habían leído la Biblia…

[5] La cuestión de saber a dónde me voy, o a dónde no, con apenas 15 días de antelación iba a sucederme en el futuro en repetidas ocasiones. Es uno de los motivos por los que pienso que es mejor haber nacido aquí que en Alemania, por ejemplo, eso de la flexibilidad…

[6] Al regresar a casa apareció en la prensa una noticia basada supuestamente en afirmaciones de los norteamericanos que aseguraban que yo no llegué al punto más alto del «plateau» somital. ¿Como podían saberlo ellos, que si que es seguro que no llegaron, como ellos mismos dijeron? ¿Y qué puede decir un periodista, sentado desde casa? En 2001 y 2004 volví a ascender al Cho Oyu, y en ambas ocasiones pude confirmar que mi ascenso de 1993 alcanzó el punto más alto. En ningún caso al comienzo de la meseta somital, que es donde algunos aspirantes se quedan. En 2004 mi ascenso tuvo lugar en 11 horas y 16 minutos desde el campo base hasta la cumbre. El tramo desde el comienzo de la meseta somital hasta el punto donde se ve el Everest me llevó 25 minutos, con la nieve dura.

[7] Unos años después una periodista me dijo que nosotros, los escaladores del Himalaya, éramos «auténticos héroes». Casi me sale una hernia del ataque de risa. Héroes, le dije, son los médicos y enfermeras que estaban en el quirófano el día que operaron a mi madre. Bueno, ese día y todos los demás…

[8] Nawang Thile se iba a convertir tres años después, en 1997, en el primer nepalí en subir al K2, por la arista oeste. También ha subido cinco veces al Everest y ocho al Cho Oyu, pero no va por ahí contándoselo a todo el mundo.

[9] Unos años después, en junio de 2005, el periódico británico The Observer preguntó a Hinkes por este incidente. No negó que no me ayudó ni que se marchara hacia arriba. Después aseguró que lo mío no sería tan grave, ya que no me morí… Alan tenía que haber sido futbolista, no es nadie echando balones fuera.

[10] Suerte no les hizo falta. Fermín, Mikel y Antonio se trajeron para casa una nueva ruta, bautizada «Insumisión», en la cara noroeste. Julián y Txuma por su parte subieron por la vía eslovena con soltura. Y sólo perdieron 12.000 pesetas de material, que uno de ellos arrojó al vacío en una «pequeña» discusión técnica. Fotos si que trajeron, ya que Antonio salió bastante guapo, dentro de lo que cabe, en la portada del Desnivel…

[11] Pensemos por un momento en la piscina en la que un nadador ruso, Vladimir Salnikov, bajó por vez primera para el ser humano de los 15 minutos en los 1500 metros libres. También puede venir tras él cualquier patán ignorante y orinarse en el mismo lugar… pero no por ello dejará de ser la piscina de Salnikov.

[12] El movimiento de objeción de conciencia creció y creció hasta convertirse en la así llamada INSUMISIÓN, que acarreó penas de cárcel para muchos de sus miembros. Ello “cantaba” demasiado en un estado tan moderno y democrático, modelo universal de transiciones, en el ocaso del siglo XX. Al final el ejército perdió una batalla más. A mi hermano pequeño ya no le llamaron…

[13] Unas semanas más tarde cambiaremos radicalmente nuestra opinión sobre el líder coreano, cuando éste arroje violentamente un piolet a la cabeza de uno de sus sherpas, llamado Sarki, que estaba enfermo y deseaba descender desde el último campo, a casi 8000 metros. El sherpa bajó, sí, pero llorando y sangrando, y tuvimos que amenazar al coreano para conseguir que se disculpara…

[14] Durante mi posterior ascenso a la cumbre principal, en 2003, pude comprobar en mi altímetro que son 12 los metros de diferencia entre ambas cumbres, a favor de la cumbre principal. La travesía desde la cumbre secundaria me llevó 35 minutos.

[15] Usé el aceite hasta que se acabó, y todavía conservo el espejo; en él me miro. El crucifijo se quedó en la cima del Lhotse, algún tiempo después.

[16] Sebastián Álvaro me había ofrecido el trabajo de filmar a Carlos Soria, mi admirado alpinista madrileño, en el Cho Oyu. Y además también había trabajo filmando al grupo que finalmente iba al Polo Norte. Rechacé ambas ofertas para irme con los americanos, y también porque «Al filo…» estaba cambiando y entraba «gente» nueva, a la que prefiero que aguante otro que lo necesite más.

[17] Premio que concede anualmente el Grupo Francés de Alta Montaña, siempre controvertido y polémico. Y en mi opinión, una pura patraña publicitaria.

[18] Nima Dorje Tamang murió, acompañado de otras ocho personas (entre ellas el propio Sarki) en un accidente de helicóptero en mayo de 2002. Regresaban del campo base del Makalu, donde habían estado trabajando para una expedición de TVE. Le echo de menos en cada expedición.