Santiago Posteguillo - En busca de la tumba de Trajano

Una evocadora ruta para encontrar el último atardecer de Trajano.

«Muchos creen que Trajano murió en la lejana Partia durante sus campañas en Oriente, pero eso no es exacto. Tampoco falleció en Roma ni en su Hispania natal. Es cierto que murió entre el 9 y el 10 de agosto del año 117 en el este del imperio, pero cuando ya se encontraba de regreso hacia Roma tras haber vencido a decenas de ciudades y reinos más allá del Éufrates. Trajano llevó a Roma a su máxima extensión, pero hubo algo contra lo que no pudo: la enfermedad. El séquito imperial atracó en la pequeña ciudad de Selinus, al sur de Turquía. Allí, Marco Ulpio Trajano falleció. Después de más de tres mil páginas y casi siete años relatando la vida de Trajano, no pude resistirme a la tentación de buscar esa ciudad y visitar el lugar donde Trajano vio su último atardecer».

Santiago Posteguillo.

Santiago Posteguillo

Una evocadora ruta para encontrar el último atardecer de Trajano

ePub r1.0

NoTanMalo 7.04.17

Título original: En busca de la tumba de Trajano

Santiago Posteguillo, 2017

Editor digital: NoTanMalo

ePub base r1.2

Santiago Posteguillo Filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universidad de Valencia, es en la actualidad profesor titular en la Universitat Jaume I de Castellón donde ejerció como director de la sede en dicha universidad del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas de la Comunidad Valenciana durante varios años. En la actualidad imparte clases de lengua y literatura inglesa, con atención especial a la narrativa inglesa del siglo XIX, el teatro isabelino y la relación entre la literatura inglesa y norteamericana con el cine, la música y otras artes.

Santiago Posteguillo ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos y lingüística y traducción en diversas universidades del Reino Unido. Autor de más de setenta publicaciones académicas que abarcan desde artículos de investigación a monografías y diccionarios especializados, en 2006 publicó su primera novela: Africanus, el hijo del cónsul, y con ella comenzó la trilogía sobre Escipión el Africano, general romano que venció a Aníbal en la Batalla de Zama. La siguió en 2008 Las legiones malditas y al año siguiente apareció el último libro de la trilogía: La traición de Roma.

En 2008 quedó finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza con Las legiones malditas. Sus novelas se leen en España, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile o Estados Unidos entre otros países y se han traducido a otros idiomas como el polaco, el italiano o el catalán, mientras se preparan más traducciones. Desde marzo de 2008 todas sus novelas permanecen entre las 200 novelas más vendidas del índice de ventas Nielsen en España, llegando a estar en algunos momentos entre las 10 más vendidas.

Muchos creen que Trajano murió en la lejana Partia durante sus campañas en Oriente, pero eso no es exacto. Tampoco falleció en Roma ni en su Hispania natal. Es cierto que murió entre el 9 y el 10 de agosto del año 117 en el este del imperio, pero cuando ya se encontraba de regreso hacia Roma tras haber vencido a decenas de ciudades y reinos más allá del Éufrates: Edesa, Osroene, Adiabene, Nísibis, Mesopotamia entera, la legendaria Babilonia y hasta Cesifonte, la capital de los partos, sucumbieron a su capacidad como militar y estratega. Trajano llevó a Roma a su máxima extensión, pero hubo algo contra lo que no pudo: la enfermedad. Ya en Cesifonte empezó a tener ataques paralizantes que hoy día se han identificado con algún tipo de ictus. Se retiró hacia Antioquía y embarcó para retornar a Roma, pero, tal y como se recrea en La legión perdida, a la altura de las costas de la antigua Cilicia, en lo que hoy día es el sur de la moderna Turquía, Trajano sufrió un empeoramiento en su salud que hizo necesario buscar un puerto. El séquito imperial atracó en la pequeña ciudad de Selinus. Allí, Marco Ulpio Trajano falleció. Selinus es en la actualidad la pequeña población costera de Gazipasa. Después de más de tres mil páginas y casi siete años relatando la vida de Trajano, no pude resistirme a la tentación de buscar esa ciudad y visitar el lugar donde Trajano vio su último atardecer.

Lo primero fue volar hasta Estambul. Se puede hacer con diferentes líneas aéreas, pero Turkish Airlines es razonablemente confortable y puntual. La comida que sirven en el avión no es una maravilla (pero ya no lo es en casi ningún caso, a no ser que se viaje en la cómoda clase business), aunque su sabor es ya un preludio de las especias de Oriente.

Una de las cosas que más sorprenderá al viajero que descienda del avión en el aeropuerto de Estambul es que ya no estará en Europa, o, más bien, sí y no: la multitud de etnias de todo origen, ropas árabes y occidentales, personas de rasgos asiáticos y tez muy morena, junto con otros rostros más europeos, nos hará ver de inmediato que estamos en uno de los grandes cruces de caminos del mundo. Y es que las autoridades de Turquía han convertido, con inteligencia, su gran aeropuerto internacional en una conexión entre China y Europa, entre los países de Oriente Medio y Rusia. Estambul es esa gran encrucijada reflejo de su pasado: es la única ciudad del mundo, que yo sepa, que ha sido capital de hasta tres imperios diferentes: centro del Imperio romano primero (sustituyendo a una decadente Roma), luego capital del legendario Imperio bizantino y, por fin, cabeza del temido Imperio otomano. Pocas urbes pueden reclamar para sí tanta historia. En cuanto uno empieza a visitar esta ciudad comprende que es un lugar al que deseará volver de nuevo.

Pero no debemos perder de vista que nuestro objetivo está aún lejos. Por eso, si queremos aprovechar el tiempo que pasemos en Estambul, lo más operativo será alojarnos en alguno de los confortables hoteles del viejo barrio histórico de Sultanahmet, en el centro de la enorme urbe que se extiende a ambos lados del Bósforo.

Nosotros nos hospedamos en el veterano hotel Arcadia, renovado y cómodo. Su ubicación permite desplazarse a pie a los monumentos más destacados sin necesidad de recurrir ni a taxis ni a los atestados tranvías (donde la cartera de uno puede estar en peligro). Pese a ese detalle, no obstante, quiero recalcar que Estambul, en su zona turística al menos, es una ciudad tranquila y hospitalaria para el visitante, tanto de día como de noche, por la que se puede pasear con sosiego sin ser molestado ni sentirse incómodo por miradas o viandantes sospechosos. Por lo general, todos los turcos y turcas (estas mucho menos en el sector hostelero) que uno encontrará en hoteles, restaurantes, emplazamientos turísticos, mercados y tiendas son sumamente cordiales.

Si van al hotel Arcadia es muy recomendable al hacer la reserva insistir en que les den una habitación de las plantas quinta a octava, pues así podrán contemplar desde su ventana los rayos del sol bañando las cúpulas de Santa Sofía y de la Mezquita Azul, un espectáculo fascinante. Para los desayunos, la terraza del hotel ofrece unas vistas maravillosas sobre la bahía del Bósforo, aunque busquen una mesa a la sombra si van en verano; el sol puede ser tan abrasador a finales de julio como lo fue para los legionarios de Craso. Pero nos interesa ir en esas fechas para llegar a nuestro destino final el mismo día en que falleció Trajano. Volviendo a la terraza del hotel, esta se transforma por las noches en un elegante restaurante donde se puede admirar el atardecer sobre Estambul mientras se cena y se degusta un buen vino (normalmente de importación) o la cerveza Efes del país.